La costa atlántica

Es el corredor más transitado del país, y se nota: de los relatos reunidos en el directorio, la mayoría sigue la misma línea de mar, de Chuy a Montevideo bajando por Rocha y Maldonado. Quien llega lo hace casi siempre por el mismo motivo —más de seiscientos kilómetros de playa, terreno llano que perdona al principiante, conductores que respetan la banquina— y se va contando casi siempre las mismas cosas. El viento de frente es el adversario constante, sobre todo de Montevideo hacia el este; quienes lo cruzan en sentido inverso descubren que el mismo viento empuja. El asfalto de las rutas 9, 10 y la Interbalnearia es bueno, pero entre la Laguna de Rocha y Garzón aparecen cuarenta kilómetros de tierra que, después de la lluvia, se vuelven el tramo más recordado del viaje —ahí donde un barquero cruza ciclistas y bicicletas en una chalana, o donde a Cabo Polonio solo se entra en jeep por las dunas. Vuelven los nombres: Santa Teresa, con uno de los campings más conocidos del país y su fuerte del siglo XVIII; los flamencos de la laguna; las hostales de La Pedrera y Valizas que aparecen una y otra vez con precio anotado; Punta del Este como paréntesis de lujo y La Mano clavada en la arena. Y vuelve, sobre todo, una hospitalidad que casi nadie esperaba: familias que comparten lo poco que tienen, pueblos que se cierran de un día para otro fuera de temporada. La mejor época, coinciden, va de diciembre a marzo. Más de un brasileño lo resume igual: viajar en bicicleta por el Uruguay es una delicia.

Cada uno de estos viajes —y muchos más— se puede filtrar por país, idioma, año o profundidad junto al resto de la biblioteca; abajo destacamos cinco de los más completos sobre la costa atlántica.

La guía más detallada que existe en inglés sobre el departamento de Rocha, escrita por una periodista británica que dedicó dos viajes al Uruguay (2023 y 2024). Desglosa los 251 kilómetros de El Caracol a Chuy etapa por etapa —La Paloma, La Pedrera, Cabo Polonio, Punta del Diablo— con distancias exactas, estado de las rutas y dónde acampar. Anota lo que cuesta entender de afuera: que muchos comercios son solo en efectivo, que a Cabo Polonio se entra en jeep por las dunas, que el camping silvestre en la playa se coordina por iOverlander y que los flamencos de la Laguna de Rocha son parada obligada. Recomienda diciembre–febrero, con temperaturas de 17 a 30 grados. Es la referencia que conviene leer antes de pisar Rocha.

La pieza hermana de la guía de Rocha, dedicada a Maldonado. Propone seis recorridos que se enganchan entre sí y cubren cerca de cien kilómetros de costa, de Piriápolis y Punta Ballena a Punta del Este, La Barra, José Ignacio y la Laguna Garzón, con un circuito opcional tierra adentro por las sierras para quien quiera desnivel. Insiste en lo que casi todos los relatos costeros confirman: rutas pavimentadas en buen estado, conductores muy respetuosos y grupos de ciclismo de ruta activos cerca de Punta del Este. El desvío que más recomienda es Pueblo Garzón y su escena artística. Con datos de distancia y elevación por tramo, es la otra mitad —junto con Rocha— del mapa completo de la costa atlántica para el ciclista de ocio.

Dos uruguayas recorren la costa de Rocha en Semana de Turismo: 133 kilómetros en cuatro días, de La Paloma a Santa Teresa pasando por La Pedrera, Barra de Valizas y Punta del Diablo. Es una mirada local en primera persona, poco frecuente entre tanto relato extranjero. No esconde la parte dura —las cuestas cerca de Castillos las hicieron caminando— ni adorna la recompensa: una playa virgen, sin desarrollar, encontrada de casualidad. Lo más útil para quien quiera repetir el viaje son los nombres y precios de los hostales, anotados uno por uno (Point Hostel en La Pedrera, el de Valizas, Mar de Fondo en Punta del Diablo). Una ruta corta, apta para empezar, contada por quien conoce el terreno desde adentro.

La página madre que ordena toda la investigación de Louisa Woolf sobre el Uruguay y enlaza con las sub-guías por departamento. Tiene menos profundidad propia que las de Rocha o Maldonado, pero cumple otra función: es el mapa de entrada. Presenta el país como destino de clima templado, terreno llano apto para todos los niveles y cultura ciclista acogedora, y desde ahí abre los caminos a cada tramo. Para el lector de habla inglesa que recién empieza a imaginar el viaje, es el recurso de planificación más completo en su idioma. Conviene leerla primero y usar las sub-guías para bajar al detalle de cada departamento.

Un relato brasileño con un ángulo que no se repite en ningún otro del directorio: el viaje familiar, multigeneracional, con un tío de 69 años pedaleando al lado. Cubre cerca de setecientos kilómetros de Chuí a Montevideo por las rutas 9, 16, 10, 15 y la Interbalnearia, bien ilustrado, y se anima a salir de la línea clásica para meterse en paradas menos visitadas del interior cercano —Laguna Negra, Castillos, Aguas Dulces— además de los parques nacionales de Santa Teresa y Cabo Polonio. Demuestra algo que recorre todo este grupo: que la costa atlántica no pide piernas jóvenes ni equipo de competición, sino ganas y tiempo. Una lectura que abre la ruta a edades y compañías que rara vez aparecen en los diarios de viaje.